www.chms.ru - вывоз мусора в Люберцах


Почему витражи поражают или древнее искусство в интерьере


Панно в интерьере - модно, роскошно и практично


Наливные полы с 3D-эффектом - современное чудо дизайна


Что такое морской стиль и как его применить для оформления дома?


Почему эклектика в интерьере так популярна?

Перейти на главную  Журналы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [ 34 ] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

После этого шпателем или велюровым валиком, наносят тонким слоем клей на стену площадью 1 м. Если используется контактный клей, необходимо нанести клей на обе склеиваемые поверхности, т. е. покрыть клеем следует и оборотные стороны плиток. Плитку наклеивают, приложив вначале к стене нижним краем, затем надавливают на всю поверхность. Тогда примыкание будет плотным, без пузьфей. Плитки продолжают устанавливать одна за другой по площади максимально в 1 м. Остальные плитки устанавливают по порядку. Сначала устанавливают ряд целых плиток до края стены, потом устанавливают другой ряд над первым (рис. 46). Однако установку второго ряда следует начать с того, что поместить край первой плитки прямо над центром нижней плитки. Монтаж третьего и последующего рядов продолжают таким же образом. Специальным валиком или круглой палкой прокатывают участки стыков плиток. Так удастся избежать отслаивания уголков.

При оформлении края одну плитку накладывают на уже приклеенную, а с помощью другой определяют и размечают расстояние от стены. С помощью монтажного ножа и стальной линейки разрезают плитку по намеченной линии.



Рис. 46. Облицовка стен плиткой из пробки: а - начало установки; б - установка первого и последующих рядов

При оформлении края клей наносят зубчатым шпателем на обратную сторону плитки, а не на стену, потому что на узких участках очень сложно распределить клей равномерно по всей поверхности. Внутренние углы, как, например, у дверных коробок, тоже обрабатывают по методу «две плитки», только здесь вертикаль на «один этаж» сдвигают налево или направо. После этого плитки аккуратно выкраивают и подгоняют.

Участки стены, где установлены штепсельные розетки и выключатели, являются трудными зонами. Самый надежный способ оформить их - использовать бумажный шаблон. Бумага не должна быть слишком тонкой и мягкой. Подойдут чертежная или остатки обоев. Готовый шаблон прикладывают к плитке и вырезают нужный контур.



НАСТИЛКА ПОЛОВ

ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Выравнивание поверхностей производят в случае, если плоскости имеют большие неровности или большое отклонение от заданных осей. При выравнивании полов может понадобиться понизить их уровень или, наоборот, поднять. Первое выполняется демонтажом части или всех имеющихся на основании прослоек. Второе реализуется устройством стяжек.

Удаление бугров. При наличии бугров или промасленных участков на бетонных стяжках их срубывают при помощи молотка и зубила либо перфоратором с лопаткой. Если уровень необходимо понизить очень сильно, то отбойным молотком или мощным перфоратором снимаются все слои до основания. Если на основании нет бетонных или цементных стяжек, то уровень пола понизить невозможно. Иногда попадаются деревянные полы, которые легко разбираются с помощью монтировки. Получившиеся в результате демонтажа выбоины заделывают цементно-песчаным раствором. Чем ровнее получится основание, тем легче потом делать облицовку.

Гидроизоляция полов. Перед выполнением стяжки или настилки полов во влажных помещениях необходимо произвести гидроизоляцию. Ее можно выполнить из рубероида или из специальных смесей. Если гидроизоляция нужна только для предотвращения протечек при производстве стяжки, то подойдет пергамин, рубероид или толстый полиэтилен. Рулонный материал расстилают на полу, заводя па стены края. Высота краев на стене должна превышать уровень пола на 15 сантиметров. В углах материал аккуратно складывается. В гидроизоляции не должно быть отверстий. Если не хватает одного куска, то полотнища уклады-

Нааилка полов

ваются внахлест на 20 сантиметров. Если гидроизоляция делается долговременная, то при помощи резиново-битумной мастики проклеиваются места стыков полотен и примьпса-ния к стенам. При изготовлении гидроизоляции из смесей действовать надо по их инструкции. После заливки стяжки срезаются выступающие части временных изоляций.

Устройство стяжки. Стяжку делают для выравнивания поверхности пола, поднятия его уровня, а также для придания наклона.

В случае, если необходимо поднять высоту уровня пола больше 50 мм, под стяжку подсыпают прослойку из песка, керамзита или строительного мусора. Подстилающий слой разравнивают и смачивают перед производством стяжки. Чтобы керамзит не всплывал при заливке раствором, на его слой укладывают сетку, которую прижимают небольшими тяжелыми предметами (подойдут обрезки арматуры, осколки плитки и т. п.). Если будущая стяжка должна придать прочность полу, то поверх укладывают арматурную решетку или металлические стержни.

Для обеспечения необходимого уровня и ровности поверхности стяжки необходимо установить маяки из обрезков водопроводных труб, деревянных брусков, профилей или гипса. Рейки укладываются через 1-2 метра. Уровень верха маячных реек должен соответствовать требуемой высоте поверхности стяжки. Этого добиваются, подкладывая под рейки клинья. Потом длинным уровнем или правилом проверяют правильность расположения реек по плоскости и уклону. При создании стяжки с уклоном рейки устанавливаются с этим же уклоном. Чтобы маячные рейки не сдвигались при заливке стяжки, их необходимо зафиксировать (приморозить) гипсом или алебастром через каждые 20-40 см. После изготовления стяжки трубы или бруски снимают и заделывают получившиеся углубления раствором.

Гипсовые маяки более трудоемки при установке. Перед их установкой устанавливают гипсовые марки через каждые 1-2 метра по всему помещению. Высота марок должна



соответствовать необходимой толщине стяжки в данном месте. Марки проверяются уровнем или правилом. Затем между двумя марками накидывается гипсовая смесь и придавливается правилом, положенным на две соседние марки. Шпателем убираются излишки гипса с боков от правила, и оно аккуратно снимается. Так соединяют все марки, образующие маяк. Преимущество таких маяков - гюсле заливки стяжки их можно не снимать.

При толщине стяжки менее 15 мм применяется полимер-цементный раствор, который замешивают из цемента и песка (1:3) на эмульсии ПВА разведенной водой 1:4. Если требования к поверхности стяжки очень строгие, то ее можно изготовить в два приема. Сначала делается стяжка из цемен-тно-песчаного раствора в соотношении 1:3 с уровнем на 3-5 мм ниже требуемого, а затем наносится слой из самовыравнивающейся смеси («Atlas SAM 200», «Scanmix Conflow 300 Stanciard», «Thomsit DX», «Feidal BauMit Fliees-Spach-teb> и т. п.).

Чтобы предотвратить чрезмерное отсасывание влаги из раствора, поверхность подстилающего слоя перед ук.дадкой раствора увлажняют. В больших помещениях раствор укладывают между двумя маячными рейками полосами через одну. В маленьких помещениях заливают сразу всю поверхность. Разравнивают раствор ровной рейкой или правилом, которые опирают на две маячные рейки. В больших помещениях залитым полосам дают застыть, снимают рейки и продолжают заливку, используя в качестве маяков края уложенных полос.

При малой влажности воздуха свежеуложеную стяжку до приобретения раствором необходимой прочности необходимо предохранять от потери влаги. Для этого ее накрывают рогожей и поливают водой. После застывания раствора проверяют плоскость еще раз, и при необходимости устраняют мелкие дефекты. Средний расход цемента на 1 мм толщины стяжки на 1 квадратный метр - 500 г, песка - 1,5 кг, а ПВА - 100 г. Поверх стяжки можно произвести дополнительное гидроизолирование .

Заливка самовыравнивающейся (самонивелирующейся) смеси. На подготовленное основание наносится прай-мер. Выпускается праймер в виде эмульсии и продается уже в готовом для использования виде. Наносить его можно кистью или валиком.

После этого мешок смеси высьшают в емкость и затворяют указанным количеством чистой холодной воды. Перемешивать лучше всего с помощью низкооборотной мешалки до получения однородной массы без комков. Затем делают небольшой технологический перерыв (3-5 минут) и вновь перемешивают,

В зависимости от выступающих неровностей основания перед выливанием массы устанавливают первоначальный уровень толщины слоя (2-10 мм). Необходимо найти самую низкую точку и определить толщину из того расчета, что раствор должен закрыть как минимум на 2 мм самую высокую точку. На этом этапе удобнее всего производить нивелирование с помощью переносных реперов и реечного уровня удобной длины.

Массу начинают выливать у одной из стен и постепенно продвигаются вглубь помещения (по направлению к выходу). Для предварительного определения уровня и унификации структуры выливки после выливания очередной партии массу разравнивают металлическим шпателем длиной 450-500 мм или зубчатым шпателем. Это очень важно при выполнении основания без предварительного определения зфовня выливания. При заливке по реперам после их удаления массу можно разровнять распределительным валиком на длинной ручке. Рекомендуется также прокатать поверхность игольчатым валиком, чтобы удалить пузырьки воздуха.

После завершения работ покрытие необходимо оберегать от чрезмерно быстрого высыхания, солнечного нагревания, сквозняков, низкой влажности воздуха. На выполненное покрытие ни в коем случае нельзя выливать воду.

Примерно через 8-10 часов, в зависимости от соответствующих условий в помещении, гю покрытию можно хо-



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [ 34 ] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45